小蜜本心食旅 MeTravelandFood

2020年一場突如其來的疫情，改變全世界人生活模式。所幸，於疫情控制相對穩定寶島台灣，得以自由出門吃喝，心底對全民配合實屬感恩。

【FirePlay Taipei】於2019年底開幕，為台北首家標榜直火料理餐廳。主廚 Nick 來自新加坡，經過Restaurant Andre、Burnt Ends、RAW、FireDoor、Yardbird ... 等頂級餐廳歷練過後，毅然決然投入近年各地主廚們反思何謂食物原型「直火料理」：以最簡單的木炭及柴火對待食材。2020年造訪【FirePlay Taipei】三回，Nick 除了在食材挑選以及掌握程度不斷精進之外，醬汁拿捏程度越來越純熟，可謂次次有驚喜。

應該會是2020年最末一次拍「Follow Me to」系列（往年可都是牽著另伴手於世界各地拍）（苦笑）。

食物沒想像中美味錯了嗎？熟客有特殊對待，平民老百姓沒有，錯了嗎？

興許在下舌蕾某部位跟米其林評審員長得不太一般，在餐盤推薦上看到 【 PASTi Trattoria 】 上榜時，眼珠子差點兒掉下來。

【 PASTi Trattoria 】 想吃到會哇哇叫菜色，請絕對、必須、強烈建議，與店主相熟友人一同造訪，若不也要請關係人士幫忙訂位，才不會有意外驚嚇。在下也希望能體驗此店捍衛者嘗到主廚美味手藝。但平凡人家身份不同，千錯萬錯沒背景錯。否則誰會無聊開老遠塞堵車程、故意去吃頓令人失望晚宴？

就在米其林公佈餐盤推薦前幾月，另伴於網路上見了幾位部落客同時推薦這家神般美味【 PASTi Trattoria 】，主廚於義大利修習多年，標榜手藝口感為道地媽媽做的菜，立即抄手機展開馬拉松式電話訂位。南港距離市中心挺遠，未曾造訪過南港倆人，逢下班塞車潮，已提前半小時出發也得開車一個多小時方能抵達。店家規定需要所有人到齊才能點餐，當時並無公告，到現場才被通知；餐廳並無提供停車位，另伴從展覽館停車場飛奔而至。休息了很大一下之後，等啊等的.... 等了半個小時才上第一道「烤白帶魚捲煙燻起司」（$500）。

（造訪當次餐廳有打發票，沒收別人全額訂位金的話就不曉得了）

作為一道等了三十分鐘之前菜，「烤白帶魚捲煙燻起司」處理得算是滋味。煙燻起士搭上白帶魚肉捲，此刻倆人四目相望，覺得這家餐廳可能還有兩下子？另伴開車不能喝酒，在下於等待時刻點了小瓶啤酒 💕

不知由何日開始，台北饕友屆間便流傳著一家有錢亦不得其門而入、完全會員制的神祕壽司店【 鮨 • 天本 】。隨著神秘感／知名度日益增加，即便是會員熟客，亦開始一位難求。2018 年米其林美食於台北公開了首屆評鑑，【鮨 • 天本】未入榜單一事，還被本地饕客們戲稱「是因為評審員根本訂不到位吧」。2019年米其林評鑑一雪前恥（？），直接給了兩顆星星，成為台灣首家直奪二星 Omakase 壽司料亭；而頒獎當天主廚 天本昇悟 先生並未出席領獎典禮，反倒悠悠晃晃打高爾夫球去了。興許正因此番名利錢帛皆身外灑脫個性，造就師傅對料理單純的熱情執著。此回幸運有好心大哥領路，倆人得以一窺傳說中、台北最神秘壽司殿堂。

【 鮨 • 天本 】地址為仁愛路四段，入門處卻位於巷弄後端。遲到於日料師傅實屬大不敬，首次造訪者，可得先做功課認真尋覓一番。於大樓邊角推開扇門，入內完全另番景緻，猶若隱世桃花源；而今冬末春初，店內布置應景地繁花盛開。主廚 天本昇悟 先生曾於台北頂級壽司名店【高玉】掌舵九年；為人親切、待客重情用深；手法混和魚生新鮮福岡流、以及究講熟成豐饒江戶派。一劍磨十年、累積大票忠誠饕友，爾後於2015年底，天本師傅終於踏出江湖自行開業。

【 明 壽司 】是倆人於2019年起始，於約會新餐廳中，不斷再訪餐館之一（另幾家為 梵燒肉 、祥雲龍吟 、頤宮 、以及 T+T ）。

有一種美味，是走過路過，不想錯過；它是紅玫瑰、也是白玫瑰。初來乍訪，意外被安排進包廂內座；當日阿銘師傅客座滿堂，反而成就了倆人與VIP包廂專屬 賴師傅 命緣此份（笑）。

鮪魚大腹握。油脂鮮美、切紋分布均勻，賴師傅入行數十年，壽司米飯粒粒分明、細膩感無須贅述，整貫魚生入口即融化唇齒之間。

對於本地食材、Whatever 料理，在下極有偏見。自小隨父母行旅各地，風景國家印象實在不太深刻，少數能留存於記憶底面，便是那舌尖上滋味（以及沿路哭討著要買、現在丟也不是留也不是紀念品們）。在下偏愛單純滋味，對於醬汁、食材、甚是搭配酒款，斤斤計較，不喜多餘綴飾。寫起食記，或若不小心得罪餐館擁護者或是口味相異饕客，仍堅持以食蕾為情續；不接受招待、亦不曾人云亦云髮夾彎。此回造訪【 台北  •  祥雲龍吟 】，完全因老饕友人一句「誰敢說龍吟不好吃，我叫他站出來跟我說台灣哪家料理好吃！」那份力霸山兮氣蓋世，令在下即便對於台食日料再有偏見也想一試。

點的 Wine Pairing 裡有道清酒須擇選字畫杯，倆人有默契地皆撿了「福」字；取愛犬 Hoki 諧音「福氣」，人生有福則美滿。

「我們才剛吃過這季菜單，妳幹嘛還吵著去？」

「不管，我就是吃上癮了，要再去～」踢腿扭嘴鬧彆扭。

近幾年廚師明星化效應之下，台灣以本地食材為主、創意手法料理餐館同如雨後春筍般出現。既然標榜取用本地食材，而利用台灣相對低廉租金以及人力之下，對於廚師手藝，在下標準變得萬般挑剔。

落文於此，不免想先稱讚 T+T 駐店侍酒師 Bass（林允順 先生）。也算吃遍半大個世界在下，還第一次體驗到專業侍酒師以魔法酒杖，把食物由公主變成仙女的滋味。因減肥而強迫自己減少澱粉類攝取在下，因他 Pairing 一款白酒，毫無意識地嗑光整盤龍蝦麵！這真是... 罪、孽、深、重！（哭笑不得） 。如若嗜酒來客遇見這賊小子（忍不住又想誇又想罵），請放心讓他為您配對吧。來到 T+T 就別自帶酒了。 Bass 雖然年紀輕輕，舌蕾可精得很！減肥的、戒酒的、附裝風雅的，小子皆能收服得妥妥貼貼（首回造訪，點的是四杯 Pairing；試過功力爾後，再造訪點的便永遠是七杯++了。）

害慘在下的龍蝦麵。

【警語】如若閣下不食甲殼類、帶皮魚，或者任何奇奇怪怪會 過敏 / 不欣喜 魚生物種的話，就別造訪這店家了罷。（對，我又來得罪人）。

初回造訪，在下自行號稱這貫壽司為「發大財壽司」。包裹滿滿晶華精品街清甜空氣；在下活該，不懂惜物，人人都愛吃的干貝，怎麼就會過敏了呢？！

主廚因此為不知感恩食材之在下，端出這道「挑嘴過敏好！志願跳過是你家的事」之 空氣感壽司。通常造訪均一價格無菜單料亭時，事先告知過敏或者特別不欣喜魚生，店家皆會提供替代品項；然此回造訪【初魚料亭 • 鮨 晶華】，主廚賜給在下這貫【發大財壽司】（食材可撤 • 店家發大財），之後無以任何其它料理替代，在下只能自認倒楣。「若要您不喫，絕非店莫為」過敏？挑食？您活該！這是在下對【初魚料亭•晶華】 第一印象。

【Logy】2018年底於大安區巷弄內開業；頂著日本本店米其林二星、亞洲50最佳餐廳「Florilège」大名，令饕客們趨之若鶩，一位難求。主廚 田原諒悟 (Tahara Ryogo) 先生  出身北海道積丹半島，笑稱是吃著生鮮與海膽長大；爾後遠赴義大利修習廚藝、回到東京於名店「Florilège」任職副主廚四年。此回授命於台灣展店，以本地食材，調理出融合義、法、日創意菜色。短短開業五個月，便於2019年，摘下第一顆台灣米其林星星。

【Logy】摘星前便已一位難求，爾後（網路）預約更需搶手腳快。此回被另伴訂為2019七月約會日，倆人正裝整齊，手挽著手來到這傳說中、法料和魂、以道地食材展現之星級認證餐廳（真實感想請見文末）。

於大台北壽司料亭屆，提起幾位名氣主廚，總不會少了 楊永隆 師傅（阿隆師）。服務【笹鰭 SASA】時期便以精湛手藝穩站板前壽司不敗地位；如今楊師傅自立門戶【鮨 隆 Sushi Ryu】，開業未滿一年便輕鬆摘下首顆米其林星星。

貪食人與楊師傅的緣分就是由黑髮吃到白髮啊（笑）

米其林星星何其多，然可瞬間摘下三星中式餐廳，全世界卻只有四家！成為台灣首年便摘下三星【君品•頤宮】，廚房與外場相輔相乘、搭配協調；雙主廚陳偉強、陳泰榮師傅於料理上以恰到好處口感呈現、外場人員更以吹毛求疵精神服務所有來客。

2018年，米其林指南正式評鑑台灣餐廳。榜單上唯一摘下三星【君品 • 頤宮】，一鳴驚人。原來台北也有令人驚豔粵菜餐館！初回造訪為2019大年初一，夫家公婆采個鴻星高照吉祥福氣早預訂妥桌位。整頓飯吃將下來，公婆與老爹皆呵笑盈盈，過大年長輩開心，做晚輩在下倆人便親像過個大坎兒了（笑）。

【君品•頤宮】最著名便是這道火焰片皮鴨。以高酒精濃度竹葉青或者紹興澆淋，燃以微火。幾秒瞬間藍焰炙燒，烤鴨皮融合醬汁及酒餚特殊香氣，為陳主廚代表之作。

電影【Devil Wears Prada】 該是許多人內心印象深刻之記憶。無論電視重播多少次，每回轉到此片，總是忍俊不住停下來。電影中小助理 Andrea 費盡千辛萬苦打包回辦公室的【Smith&Wollensky】牛排，因為沒能在時間內送抵，被主管 Miranda 隨性一句「不吃了」，整盤珍貴牛排被當成垃圾倒入流理臺。除了電影加持之外，股神巴菲特更是指定【Smith&Wollensky】為午宴餐廳，因此更聲名大噪！此回【Smith&Wollensky】於台北微風南山盛大開幕；光是貪圖47樓那大片落地窗高空景緻，心底便已溫暖大半。

【Smith&Wollensky】提供情人雅座可將台北夜景盡攬懷中。

落筆寫這篇文章前，我想先讚嘆的是 Impromptu 的 General Manager Selyvia。她讓我了解到，擁有夢想的年輕世代，要經營起一家令顧客尊敬餐廳有多麼不容易。

【Impromptu by Paul Lee】 是重複外食近乎無聊至極時刻，2019年初丈夫突發奇想；仿效回到當年未婚約會時光，每月帶我嘗試一家新餐廳計畫中的第三家（March 2019)。

像是固定小約會，在下脫魯似地褪去家居睡衣，精心擇選衣著、還畫了個全妝，宛若當年還是個妹啊（？）約會擺譜時期，讓男孩子們戰戰兢兢帶著嚐盡台北美食。可幸（亦可惜？）此回戰戰兢兢的是另一伴；回到家立刻戰龍卸甲打回原形之外，還會很沒情調地檢討今日晚宴CP值。這是甚麼？這就是婚姻啊（學宅女小紅點菸）。

「我要離職了，謝謝您們一直以來的照顧。」相識多年大腕店長 Terry 九十度鞠躬告知倆人時，在下腦中一片空白。

身為 大腕燒肉 十年忠實粉絲，在人生最委靡不振、最失意潦倒時刻（？），以胃袋相知相惜，陪我走過低潮與幸福的主廚竟然要離職了（還好不是去搶銀行）。那我以後要去哪兒吃燒肉？把另一伴烤來吃嗎？這一切簡直晴天霹靂（其實最晴天霹靂的應該是大腕老闆大洪罷 ）。

主廚 Terry 離職之後，遠赴東京南青山燒肉名店 【梵 •よろにく】修習餘年；終於、終於，還是回到家鄉台北展店。帶著東京和牛燒肉魂魄與台灣貼體人情服務，【 梵 • 燒肉 】 於東區高級大樓內低調開幕。 初回造訪，喫的不只是至交情感，更是種嘴挑才是為你好的革命心緒（笑）。

另一伴特別撿了2019年首日造訪，與主廚老友相聚之外亦當作慶賀，希望美味燒肉店可以開得長長久久。門口小小的，乾淨俐落一盞夜燈照映著招牌「梵」，同如其餐品，忠於本心滋味。

寫完這篇美食文，不知要得罪多少大台北地區西餐主廚。

在下雖然不是專業美食家，自小跟隨（號稱）沒落貴族刁嘴父親、與社長千金母親忝飽吃食。母親不擅廚藝，家裡總請來廚子照料一家餐飯。可惜青春時期移民海外後，家裡沒了廚師，幾乎只能天天外食。

二十幾年前，全世界最好吃的粵菜在溫哥華；第一次嘗試正統歐法Fine Dining 獻給廚神 Mr. Daniel Boulud 開設之Lumière；整頓飯吃下來三個鐘頭，我哭喪著臉，屁股都要坐扁了。更別提寒暑假跟隨母親直飛義大利嚐遍道地Pizza Pasta、西班牙Tapas、法國鵝肝鹿肉海鮮拼盤、北海道甜蝦鱈場蟹生魚片，覓食範圍當然也包括高雄菜市場內地道肉丸、鴨肉米粉、黑白切、沙茶火鍋以及無止無盡的台菜海鮮。於父母寵溺之下，豢養出了難以妥協（另一伴的形容詞是「機歪」）之味蕾，此味覺感官不在於餐廳價格或者環境，純粹童年時代便被慣壞、屬於舌尖上的記憶與風華。

人們對口味餐廳皆有習慣性、不容易改變。對於台北精緻鍋物料理，向來吃慣離家步行距離的【橘色涮涮鍋】，這回真是遇到神一般的對手了。

許多人都聽過侍酒師，對於各地酒品年份極其瞭解，可以推薦來客最搭配菜餚適飲佳釀，屬品飲專業之人士。而但馬家提供的是「桌邊侍餐師」超頂級服務。（為什麼明明是真金白銀花錢去吃，寫起來卻超像業配文，但馬家這回真是太成功了。）

幾回見著不同友人推薦，位於安和與敦化黑茶屋集團旗下日懷石料理【燈燈庵】。擺盤華麗花俏、節令食材豐富，撿個不知道要吃甚麼的小周末，致電訂位剛好有空席，遂前往嚐個鮮。

也許是過高的期待，造成對此餐廳所有的誤會。

喜愛旅行夫妻倆，曾造訪過數個城市中文華東方酒店 (Mandarin Oriental) 附屬餐廳，餐食口味一致性地超乎水準，印象非常好。

此回撿個悠閒周末，另一伴浪漫地安排了晚餐小約會，難得穿得人模人樣，來試試台北文華東方酒店內附屬義大利料理 Bencotto。

Bencotto 取名來自義大利文「熟食」，翻成英文巧妙成為擁有另種含意的 「Well done」（做得好！）。二星主廚 Mr. Mario Cittadini 帶來北義美食區 Toscana 家鄉料理，以輕鬆手法呈現當地美饌。